Выбор стальных дверей

Выбор стальных дверей

Сегодня на рынке существует большое количество и разнообразие дверей. Они
Причины популярности рольштор

Причины популярности рольштор

Сегодня рольшторы становятся все популярнее, конечно же, это благодаря их характеристикам. Такие конструкции, идеально соединили в себе главные принципы функционирования жалюзи и обычных...

Монтаж дверного проема на каркасе

Добавлено: 10-12-2015 | Раздел: Статьи » О архитектуре и дизайне
Монтаж дверного проема на каркасеМонтаж дверного проема на каркасеЕдинственное «но» касается создания дверного проёма в уже существующей несущей стене или перегородке. В этом случае необходимо в обязательном порядке выполнить соответствующие расчёты, согласовать и утвердить изменения в проекте, а все работы выполнить в соответствии с чертежами, строго выдержав размеры и сечение стоек и перемычек, образующих дверной проём.

При создании дверного проёма в перегородке я всегда стараюсь строго придерживаться определённой последовательности действий. Сначала подготавливаю все необходимые детали и собираю каркас (обрамление) дверного проёма точно в соответствии с размерами дверной коробки и только после этого приколачиваю к нему поддерживающие этот каркас стойки стены.

На первый взгляд, такой порядок действий противоречит логике, но на самом деле он позволяет точно выдержать все для установки дверной коробки, к этому размеру необходимо прибавить толщину реек самой коробки — 20 мм, ещё 20 мм — на толщину чистового пола, 10 мм — на толщину подложки под чистовой пол и 20 мм — на компенсационный зазор над верхней перекладиной коробки. Последний особенно необходим при монтаже двери в старом доме, где чёрный пол (как и обшивка потолка) практически никогда не бывает строго горизонтальным. Этот зазор позволяет легко компенсировать неровности пола в процессе монтажа коробки.

Сложив все эти размеры, нетрудно определить, что верхний конец боковых стоек обрамления (нижняя плоскость верхней перекладины) должен располагаться на высоте 2100 мм от чёрного пола. В старом доме эта высота может быть немного другой в зависимости от состояния чёрного пола и от того, каким будет новый чистовой настил. Если проект и смета предстоящего ремонта грамотно подготовлены, то внести соответствующие поправки не составит большого труда.

Ширина дверей может быть разной — стандартом предусмотрены несколько её типовых значений. Но есть простой способ определить ширину обрамления проёма (расстояние между боковыми стойками): к ширине двери надо прибавить размеры и исключает дополнительную подгонку деталей при монтаже как дверной коробки, так и дверного полотна. Это всегда приводит к существенной экономии времени, не говоря уже о качестве выполнения работы.

Высота новых дверей в большинстве случаев равна 2030 мм. Чтобы определить внутренние размеры каркаса (обрамления) 127 мм. Это значение учитывает не только стандартную толщину деталей дверной коробки, но и все необходимые монтажные и компенсационные зазоры.

В заключение хочу дать два совета, основанные на моём личном опыте. При разметке деталей и сборке каркаса обрамления дверного проёма надо следовать двум простым правилам. Во-первых, старайтесь придерживаться определённой последовательности при разметке деталей и не ставить лишних отметок, так как это очень часто приводит к непреднамеренным ошибкам. Во-вторых, по возможности, не забивайте гвозди под наклоном, так как прямо забитый гвоздь всегда обеспечивает более плотное и прочное соединение.

Верхнюю перекладину обрамления проёма я прибиваю пятью гвоздями к дополнительным несущим стойкам. Гвозди лучше всего забивать по схеме, обозначающей цифру 5 на костяшках домино — четыре по углам и один в центре. Прибивая перекладину, нужно внимательно следить за тем, чтобы её боковые кромки лежали в одной плоскости с кромками стоек, иначе при последующем монтаже обшивки стены здесь могут появиться выпуклости или впадины. Прежде чем установить верхнюю перекладину обрамления, необходимо перенести на неё отметки положения вставок. Для этого я совмещаю отметки положения несущих стоек на верхнем брусе обвязки перегородки с торцевыми кромками перекладины и ставлю необходимые отметки. Теперь остаётся установить - все элементы на свои места и прибить брус обвязки к полу. Чтобы случайно не повредить проложенные под полом трубы и электропроводку, я стараюсь забивать гвозди как можно ближе к стойкам.

Так как верхняя обвязка перегородки состоит из сдвоенных брусьев, то нижний брус верхней обвязки лучше прибить к несущим стойкам и вставкам до установки обрамления проёма. Это позволит забить гвозди под прямым углом, что обеспечивает более прочное и плотное соединение, чем гвозди, забитые с наклоном.

Добавлено: 10-12-2015 | Просмотров: 915|

ПОХОЖИИЕ СТАТЬИ:
Copyright © Строительный журнал e-lux.ru
Строительные организации